Feed on
Posts

* Часть I. Прогулка по центру

* Часть II. Прогулка по Латинскому кварталу

Поселились мы в IV округе Парижа, в двухкомнатной квартирке  на улице Сен Мартен 69 (rue Saint martin). Очень милое место, да еще и в самом центре. На первом этаже здания разместился магазин эротических товаров с одноименным названием (так и не удосужился туда заглянуть), рядом несколько продуктовых магазинчиков, рынок, булочная, множество ресторанчиков. В полуминуте ходьбы Помпиду.Лувр в 7 минутах. В общем место, нам ОЧЕНЬ понравилось. Квартирка тоже оказалась вполне приличной. Хотя я, заказав и проплатив аванс, изрядно понервничал, прочитав появившиеся на сайте отзывы, что эта квартира — кидалово. Покупаешь эту, а селят тебя в другую. Слава Богу все обошлось. Кстати, квартиры в Париже, пожалуй, самый интересный вариант для проживания. Так, за снимаемую двушку, мы заплатили всего 820 евро за 10 дней. Если разделить на троих, то получается дешевле чем проживание в хостеле и значительно дешевле чем в гостинице. И это при том, что в квартире, в отличии, от отеля, можно готовить себе завтрак и ужин. Что при дороговизне европейских ресторанов дает значительную экономию.

Но эта статья не о бытовых нюансах проживания в Париже. Сегодня я хотел бы поделиться впечатлениями от прогулок по этому замечательному городу и рассказать о его достопримечательностях. Так как все маршруты начинались от нашей небольшой квартирки — она и станет отправной точкой для рассказа.

0 - наша квартирка; 1 - Центр Помпиду; 2 - Фонтан Стравинского; 3 - Фонтан Невинных; 4 - Сквер Сен-Жак; 5 - Отель де Виль; 6 - Собор Парижской Богоматери; 7 Консьержери и Сент-Шапель; 8 - Лувр; 9 - Арка на площади Карузель; 10 - Сад Тюильри; 11 - Палас-Рояль и колонны Бюрена; 12 - церковь Сент-Эсташ.

Центр Помпиду

Прямо рядом с нашим домом расположился известный центр Помпиду.  По правде сказать, то что он известный, я узнал лишь когда начал готовиться к поездке. До поездки я знал лишь два брендовых парижских музея: Лувр и Орсе. Тем не менее, центр Помпиду — это второй по посещаемости музей во Франции. Также Помпиду занимает восьмое место среди самых посещаемых музеев мира (в последние годы количество его посетителей перевалило за 3 миллиона человек в год).

Что можно сказать  о самом здании? Впервые я его увидел совершенно случайно: когда, с помощью гугловского стрит-вью, совершал виртуальный тур по улочкам Парижа. Тогда я подумал, что это ведется строительство какого-то здания: все в лесах, за металлическими балками спрессованы хитросплетения каких-то труб… Однако, вскоре я понял, что ошибся: пролистывая путеводитель, мне на глаза попалась знакомая фотография и я с удивлением узнал, что это, оказывается, законченный и лаконичный шедевр передового авангарда!

Центр Помпиду

Тот же Помпиду с тыльной стороны

Тот же путеводитель сообщил мне, что передовая и оригинальная мысль архитектора выразилась в том, что он освободил все внутреннее пространство, вынеся все коммуникации и технические конструкции (арматурные соединения, все трубопроводы, лифты и эскалаторы) за пределы здания. Это позволило высвободить максимум полезной площади в 40 тыс. м². Чтобы облегчить эксплуатацию здания, арматурные соединения выкрашены белым цветом, вентиляционные трубы — синим, водопроводные — зелёным, электроподводка — жёлтым, а элементы противопожарной системы — красным. Также в красный цвет выкрашены эскалаторы и лифты — видимо в силу того, что по степени своей непредсказуемости и опасности человек приравнен к пожарному бедствию.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные оригинальные мысли (как-то, ради увеличения утилитарного внутреннего пространства, не особо заботиться о эстетическом восприятии его фасада) приходят в голову каждому второму (если не каждому первому) строителю завода или фабрики. В том числе благодаря подобным архитектурным «оптимизациям», дабы вид безлико-бетонных либо заплетенных паутиной труб коробок не давил на психику неподготовленного обывателя, их выносят за периферию города. Либо же обносят высоким забором. Центр же Помпиду поставили прямо в центре города — видимо поэтому он смотрится так «свежо».

Что ж, нужно признать, архитектор очень грамотно прикололся за деньги налогоплательщиков. В этом ему (а вернее им — построен музей по совместному проекту Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса) не отказать.

Но, хватит сарказма. Говорят, что основная фишка этого музея не в его антураже, а в том что происходит внутри него (именно происходит, а не находится). Что же там такое внутри, разные путеводители описывают несколько туманно, но с восторгом. К сожалению, у меня так и не хватило времени чтобы посетить экспозиции центра.

Следует также отметить, что небольшая наклонная площадь тянущаяся вдоль музея — довольно атмосферное место. Тут на брусчатке отдыхают, загорают, общаются парижане и туристы, а также выступают уличные актеры.

Уличный актер возле центра Помпиду. Умеет глотать лезвия и курить одновременно множество сигарет.

 

Фонтан Стравинского

Рядом с Помпиду находится другой, не менее уродливый объект — фонтан Стравинского.

Фонтан Стравинского

Фонтан Стравинского

Фонтан Стравинского

Фонтан создан швейцарским архитектором Жаном Тэнгли совместно с его женой, французской художницей Ники де Сен-Фалль, в 1982-83-х годах. Состоит из 16 находящихся в движении скульптур. Композиция фантана и его персонажи навеяны… музыкой Стравинского (скажите, что курил архитектор). Путеводитель утверждает что:

Музыка Игоря Стравинского, тесно связанная с танцем и русскими народными мелодиями и сказками, дала художникам темы для обширного тематического репертуара. Фонтан напоминает в итоге страницы детской книжки.

Что тут скажешь? Интересные у автора этих строк были книжки детстве… Лично мне эти фигурки напомнили игрушек-уродов из первой «Истории игрушек» (сцена в доме мальчика-садиста) .

Фонтан Невинных

Также поблизости от Помпиду находится фонтан Невинных. Назван он в честь кладбища Невинных, которое когда-то располагалось на этом месте. Само же кладбище получило свое название из-за того, что поначалу на нем хоронили бедняков, душевнобольных и ещё не крещенных младенцев.

Кладбище было старинным и обширным. Всего, по оценкам исследователей, оно дало последний приют более 2 миллионам человек. Также, нужно полагать, кладбище было богато украшенным. Ведь этот фонтан лишь часть архитектурного оформления некрополя. Построенный в 1549 году по проекту Жана Гужона, он располагался в одном из его углов.  В XVIII веке по санитарным и эстетическим соображениям кладбище в самом центре столицы закрыли, останки перенесли, а на его месте построили рынок. И в 1787 году  в центр небольшой площади перенесли этот фонтан.

Фонтан Невинных

 

Башня Сен-Жак

Также неподалеку от центра Помпиду, в небольшом скверике, находится подлинный шедевр пламенеющей готики- башня Сен-Жак. В прошлом она была колокольней одной из главных церквей Парижа —  Сен-Жак-ла-Бушери. Однако во времена Французской Революции, в 1793 году, последняя была варварски разобрана, а затем распродана в виде каменных блоков. Оставшаяся же башня была в последствии сдана в аренду и использовалась для отлива дроби. Уже во времена Второй Империи башня была объявлена достоянием города и вокруг нее разбили сквер. Совсем недавно башню отреставрировали и сейчас она выглядит очень и очень.

Башня Сен-Жак

Уже в наши дни, в основании башни был установлен памятник Блезу Паскалю. Поводом послужил тот факт, что в 1648 г. великий французский учёный проводил здесь замеры атмосферного давления. Впрочем, до сих пор не известно проходили ли эксперементы непосредственно в башне или же в рядом стоящей церкви Сен-Жак-ла-Бушери.

Также в нишах башни сохранились 19 статуй разных святых

Святые в нишах башни

Святые в нишах башни

Одна из многочисленных горгулий на башне

Отель-де-Виль  и Гревская площадь

Здание ратуши (по французски Отель-де-Виль — это буквально «дом города» или ратуша) стояло здесь еще с 1358 года. Именно тогда был куплен Дом с аркадами на Гревской площади, в который переехало заседание городской администрации. Современная постройка, однако, относительно нова. В 1871 году, во времена французской коммуны, здание Ратуши было сожжено и с 1874 по 1882 гг. оно было реконструировано итальянским архитектором Иль Боккадоро.

Знаменито это здание в том числе тем, что его главный фасад украшают, установленные в нишах подобно фасаду Лувра или католических церквей, 338 статуи великих парижан и деятелей Республики —  художников, учёных, политиков, промышленников.

Часть фасада городской Ратуши

Ратуша обильна украшена всевозможными скульптурами

Одна из многочисленных скульптур великих людей на фасаде Ратуши

Аллегория науки

Аллегория искусства

Даже боюсь предположить аллегорическое значение этой скульптурной группы

Ну, и перед Отель-де-Вилем находится знаменитая Гревская площадь (теперь, правда, она называется площадь Отель-де-Виль). Вплоть до конца XVIII века она служила местом одного из наиболее популярных развлечений для парижан — казней. В средневековой Франции было принято преступников из числа простых людей вешать, преступникам-аристократам отрубать голову, разбойников — колесовать, а еретиков и ведьм сжигать на кострах. Здесь же была впервые опробована гильотина — публика была крайне разочарована быстротой нового вида казни.

Остров Сите

Остров Сите — это исторический центр Парижа. Первые поселения, первые замки правителей появились именно здесь.

Сегодня остров всегда полон туристами. Во-первых, здесь располагаются широко известные парижские достопримечательности: собор Парижской Богоматери, Консьержери, Сент-Шапель. Во-вторых, остров является транзитным пунктом между двумя берегами Сены.

Собор Парижской Богоматери

Собор действительно очень красив и величественен. Как изнутри, так и снаружи. Однако, сразу скажу, что при виде него разрыва мозга от некоего неиспытанного прежде восторга у меня не произошло. Вот если бы его поставить у нас где-нибудь, то — да. Ничего подобного у нас нет и собор будет сражать обывателей своей красотой, необычностью и богатством отделки. Однако, в том же Париже, довольно много и красивых и масштабных и богато украшенных церквей. Собор Парижской Богоматери лишь один из них. Впрочем, пожалуй, самый утонченный и богато украшенный. Плюс находящийся в отличном состоянии.

Теперь расскажу о самом соборе.

Строительство началось в 1163, при Людовике VII Французском на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на месте галло-римского храма Юпитера. То есть, собору изначально было предназначено быть главной церковью Парижа — его географическим и духовным «сердцем».

На протяжении Средних Веков, биография собора очень похожа не биографии многих церквей: он перестраивался, украшался и богател от многочисленных подношений прихожан. Переломным моментом в его жизни стала Великая Французская Революция. Как и у нас, одним из мотивов восстания была борьба с засильем церкви (у фрацузов, правда, эта дурь прошла относительно быстро — пришедший к власти Наполеон вернул народу его религию). Тогда, как и многие церкви, собор был сильно поврежден. Начался период его упадка.

Когда проходила коронация Наполеона (а проходила она естественно в главной церкви города) стены собора были задропированы, чтобы скрыть его полуразрушенное состояние. После падения первой империи, о соборе забыли — было множество более насущных проблем. И главный храм города приходил во все больший и больший упадок. У администрации города была даже идея снести этот храм — слишком уж неказисто он выглядел и слишком уж дорога была его реставрация.

Ангелом спасителем собора, как это ни странно, выступил не политик, не олигарх, а писатель. В 1831 году Виктор Гюго опубликовал роман «Собор Парижской Богоматери», написав в предисловии: «Одна из главных целей моих — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре». Этот роман, практически разу же после публикации ставший культовым, привлек внимание общественности к плачевному состоянию главного собора города. Вскоре было принято решение выделить необходимые средства на его восстановление.

Реставрация началась в 1841 г. под руководством архитектора Виолле-ле-Дюка (1814—1879). Восстановление здания и скульптур, замена разбитых статуй и сооружение знаменитого шпиля длились 23 года.

Фасад собора

Три больших портала формируют нижний горизонтальный ряд фасада. В центре находится портал известный как портал Страшного Суда — он выше и шире остальных. Справа расположен портал святой Анны, матери Богородицы, а слева — портал Богородицы, покровительницы собора. На фотографии выше видно, что строители явно хотели выделить портал Богородицы — он очерчен дополнительным треугольным фронтоном.

Портал Богородицы

Портал Богородицы

Сразу над дверьми портала находятся две горизонтальные полосы или фризы, на которых изображены библийские сюжеты. На нижнем фризе по центру расположен ковчег завета —  сундучок с теми самыми каменными табличками, которые принес с гор Моисей. Слева от ковчега сидят три пророка, а справа три ветхозаветных короля. На верхнем фризе — Богородица на смертном одре в окружении самого Иисуса и двенадцати апостолов. Два ангела бережно переносят ее в рай. На тимпане, расположенном над двумя фризами — Богородица уже в раю. Она восседает на одном троне с Иисусом. Ангел коронует ее, а Иисус благословляет и передает скипетр.

Ангелы, пророки, короли божьего суда взирают на Марию с четырех архивольтов — заостренных дуг обрамляющих фронтон.

Интересна также сцена первородного греха изображенная у подножия столба, разделяющего ворота портала на две створки.

Бог сотворяет женщину из ребра Адама; Первородный грех - вкушение запретного плода

Изгнание из рая

Святые на боковых стенках портала

Портал Страшного Суда

Тимпан портала Страшного Суда

На нижнем фризе портала Страшного Суда изображена сцена восстания из мертвых: грозные ангелы трубят в трубы, души умерших поднимаются из своих могил и устремляются к архангелу Михаилу, стоящему на верхнем фризе. Архангел взвешивает души усопших, определяя по их земным делам и любви к Богу, кто достоен того чтобы попасть в рай (расположенный по правую руку от Христа и слева от нас), а кто обречен на муки ада (расположенный слева от Христа).

Сверху, на троне, восседает грозный Иисус, вершащий Страшный Суд. Его руки обращены к входящим — он демонстрирует свои раны. А два ангела, стоящих по бокам от Сына Божия, демонстрируют реликвии страстей христовых: крест, гвозди и копье.

В нижней части портала: по левую и правую сторону от его дверей, изображены двенадцать апостолов.

Еще следует добавить, что все порталы, один за другим, были созданы в первой половине XIII века.

Над порталами находится галерея аркатуры, в нишах которой расположены статуи 28 царей Иудеи - предков Богоматери и Христа. Эти фигуры были установлены в начале XIII века. Во времена средневековья скульптуры были богато раскрашены.

Во времена Французской Революции - эти фигуры были восприняты как олицетворение королевской власти (необразованная толпа полагала, что это - короли Франции). Статуи были обезглавлены и низвержены. Восстановили их лишь спустя более чем пол столетия, во время масштабной реставрации собора.

Кованные двери храма особенно красивы

Внутренности собора особо описывать не буду: он богат и красив. Впрочем, как и многие католические храмы.

Алтарная часть: Пьета

Обращенная к алтарю часть деамбулатория украшена сценами из жизни Марии и Иосифа

Каждая капелла богато украшена: memento mori

Это, видимо, донаторы

Витражи

Вездесущая в парижских соборах - Жанна Дарк

 

Макет собора

Консьержери

Это в Москве Кремль всегда был географическим и политическим центром города. В Париже, центр изначально распологался на острове Сите. Там же был находился замок короля. Впрочем, французские короли там жили относительно недолго — с X по XIV вв. В 1378 г. Карл V переехал в новую королевскую резиденцию — Лувр, а старый замок был передан парижской судебной системе. Где-то в это время за замком закрепилось название Консьержери — от название должности «консьерж», хранителя (управляющего) королевского дворца. Должность консьержа была крайне почетной и на нее мог претендовать лишь один из особо приближенных. Через некоторое время консьержу было вменено в обязанности разбирать мелкие поступки и здание превратилось в тюрьму.

Самая брендовая тюрьма в Париже — это, конечно, Бастилия. Но Консьержери была также имела известную славу среди французов. Т.к. во времена Французской Революции это здание разрушено не было, его успешно использовала новая власть — тюрьма была заполнена под завязку. Также именно сюда заключались наиболее именитые преступники. Самым известным из них была, пожалуй, Мария-Антуанетта. Сегодня, в музейной части замка, есть комната, где, якобы, провела свои последние бывшая королева. Пишу «якобы», потому что, в какой именно комнате томилась монаршья особа, точно не известно.

Сегодня Консьержери — это часть огромного комплекса Дворец Правосудия. Музейная часть включает в себя осмотр самого Консьержери (его музейной части) и капеллы Сент-Шапель.

Посещение бывшего замка, как-то не особо впечатлило. Запомнились лишь огромные камины расставленные вдоль довольно просторной залы.

Один из каминов Консьержери

 

Сент-Шапель

Капелла была задумана как хранилище реликвий, вывезенных крестоносцами из разграбленного в ходе крестового похода Константинополя в 1239 году, среди прочих, терновый венец. Мысль заполучить «терновый венец, обагренный кровью Христа» показалась очень привлекательной королю Франции Людовику IX (Святому) . Он покупает его, по некоторым данным за 137 тысяч ливров, у Латинского императора Балдуина II, приторговывавшего священными предметами, и терновый венец увозят в Париж. Обретение реликвии такого ранга предмета потребовало для него достойного обрамления, а именно постройки новой церкви на месте старой снесенной королевской часовни Святого Николая. Возведена в рекордные сроки, за тридцать три месяца, с 1242 по 1248 годы, под руководством Пьера из Монтрейля, одного из крупнейших зодчих готики, по образцу аналогичного сооружения при Сен-Жерменском замке. Постройка стоила казне «всего» 40 тысяч ливров, что обошлось в три раза дешевле стоимости тернового венца. Дата закладки капеллы неизвестна, но есть точная дата дня освящения Сент-Шапель — 26 апреля 1248 г.

Когда я впервые зашел в Сент-Шапель, то был как-то разочарован - и это все?! Оказывается, нет. На фотографии изображена нижняя капелла. Вся красота - в верхней капелле.

Храм имеет два уровня. В капелле нижнего уровня ничего особо интересного. В углу находится не очень приметная дверь, за которой винтовая лестница ведет на верхний ярус. И вот тут на тебя обрушивается подлинное великолепие: своды устремляющиеся ввысь, звездное небо, витражи, роскошь отделки….

Капелла верхнего уровня

Один из святых

Одна из фресок

Один из витражей

Украшение дверного засова

Мученичества святых

Мученичества святых

Мученичества святых

Сент-Шапель

Лувр

Лувр — это самый посещаемый музей в мире. Причем первую позицию он занимает с огромным отрывом от своего ближайшего конкурента. Ежегодно этот музей посещает около восьми с половиной миллионов человек. В общем-то, и не удивительно — Лувр огромен. Ниже на макете можно сравнить размеры этого бывшего дворца с окружающими домами и оценить масштабы этого гиганта. К слову сказать, общая длинна коридоров Лувра равна 42 километра — марафонская дистанция. Целый день может уйти на то чтобы просто обойти его залы, нигде при этом не задерживаясь.

План Лувра. 1989 год

Снаружи, из-за сурового фасада, с его прямыми линиями, Лувр воспринимается несколько тяжеловесным и громоздким. Внутри же, благодаря уменьшенной высоте верхних этажей, закругленной крыше и ажурной барочной отделке, он выглядит гораздо более легким и воздушным.

Передний фасад Лувра

Квадратный двор

Одна из многочисленных скульптур украшающих стены Лувра

В другом, гораздо более обширном дворе Лувра, который сейчас называется двор Наполеона, расположена еще одна достопримечательность. Уже более 20 лет здесь стоит стеклянная пирамида архитектора Йо Минг Пея. В свое время эта пирамида, как и Эйфелева башня, наделала много шуму. Основная претензия была в том, что этот хай-тек новодел совершенно не вписывается в архитектуру дворца. Впрочем, и сейчас у этого архитектурного решения есть критики.

Лично мне пирамида окруженная фонтанами и пирамидами более маленького размера понравилась. Она, мне кажется, стала тем мостиком который объединил прошлое и настоящее дворца. Эта хай-тек конструкция оживила несколько пресноватый и холодный двор окруженный застывшим в веках камнем. Вид такого же громоздкого и холодного Версаля на меня, например, навевал тоску. К тому же, действительно, очень эффективно была решена проблема с освещением подземного пространства музея, где находятся кассы и магазины — думаю, это замечает каждый, кто спускается вниз.

Двор Наполеона и стеклянная пирамида Пея

Подземное пространство Лувра

Экскурсия по Лувру начинается с подземелья — здесь рассказывается о его истории. Бывший королевский дворец, а ныне знаменитейший музей, начинал строиться как крепость для обороны самого уязвимого места стены Филиппа-Августа. Король опасался нападения англичан, которые могли подойти к городу, поднявшись вверх по Сене. Вот в месте пересечения стены и реки для дополнительной защиты и было решено построить крепость, которую возвели к 1202 году. Новая цитадель стала именоваться Лувром, вероятно, от слова  louver, обозначавшего укрепленное жилище. Впрочем, на этот счет существует множество версий.

Во время последней реставрации, были произведены раскопки на территории дворца и обнаружены основания стен и башен старой крепости. Фундамент этой крепости был восстановлен и теперь у посетителей музея есть возможность получить представление как выглядел Лувр в средние века, совершив прогулку вокруг старинных стен из массивных каменных блоков по бывшему рву в драматической полутьме.

Основания стен старой крепости

Как уже было сказано, Лувр поначалу имел оборонное значение и не предназначался для проживания монарха. Лишь через полторы сотни лет из королевской резиденции на Сите сюда переехал Карл V. Чтобы приспособить крепость для короля и его свиты, ее пришлось перестроить. Были прорублены окна в стенах, построены жилой корпус и парадная лестница, а все сооружение украсилось печными трубами, башенками и пинаклями. Замечательная миниатюра «Октябрь» из «Великолепного часослова герцога Беррийского» дает прекрасное представление о том, как выглядел Лувр того времени.

Миниатюра «Октябрь» из «Великолепного часослова герцога Беррийского»

Видимо, эта миниатюра послужила основой для создания макета первого дворца, который стоит тут же в подземелье.

Макет крепости Лувр

С тех пор история Лувра — это история постоянного строительства. Каждый монарх старался добавить что-то свое.

История строительства Лувра

Бесповоротно уменьшились  размеры Лувра лишь однажды. В 1871 году во времена французской коммуны сгорел дворец Тюильри (на плане 1870 — это перемычка в задней части Лувра между его левым и правым крылом), который в те времена решено было не отстраивать.

Впрочем, сейчас вполне серьезно обсуждается проект восстановления этого знаменитого дворца. Застройщики потирают руки в преддверии выгодного заказа, власти мечтают о новой приманке для туристов, и все дружно отмахиваются от ученых консерваторов. А их аргументы просты: застройка исторического центра сложилась, дворец перекроет главную из Больших осей и навсегда останется новоделом.

Подводя черту под краткой историей Лувра, осталось добавить, что музеем он стал во времена Французской Революции. 8 ноября 1793 года его двери были открыты для публики.

Музейный Лувр, я думаю, бессмысленно описывать. Он огромен и экспонируются там истинные шедевры. Замечу, что, в противовес к сказанным выше словам, за пол дня обойти его вполне реально. Совсем не обязательно заходить в каждый зал и пытаться освоить каждый экспонат. Если времени мало, можно бегло пробежаться с аудиогидом по основным шедеврам. Это позволит и увидеть самые брендовые сокровища музея  и оценить его интерьеры, а также прочувствовать масштаб этого бывшего дворца.

Три грации

Диана Версальская

Ника Самофракийская

Спящий гермафродит

Венера Милосская

До посещения Лувра, я наивно полагал, что рук у Венеры нет по прозаической причине — ее в таком состоянии нашли. Оказывается, все было иначе.

Статуя была найдена совершенно случайно в 1820 году бедным крестьянином. Первыми статую увидели французы. Их корабль тогда стоял на рейде в порту. Они сразу же по достоинству оценили статую. Однако денег запрошенных крестьянином у них не оказалось. Оставив щедрый задаток, моряки пообещали вскоре вернуться с требуемой суммой. О прекрасной статуе сообщили французскому послу маркизу де Ривье, который пришел в необычайное волнение от этого известия. На остров была немедленно отправлена шхуна. Но французские моряки опоздали. Причалив, они столкнулись с турками, тащившими свой трофей, выкупленный у коварного грека, к себе на корабль.

Завязалась потасовка, в результате которой статуя во-первых, лишилась рук, а во-вторых, разломилась пополам. Франции досталась верхняя часть туловища, а Турции нижняя. Обе стороны не желали мириться с утратой и бой продолжился на воде. Обе половины Венеры воссоединились позднее, когда турецкий султан уступил Франции свой трофей за щедрое вознаграждение. Но вот руки Венеры так и не нашлись. До сих пор их положение и форма являются предметом непрекращающихся жарких споров. Одни полагают, что богиня держала в руках зеркало, другие считают, что она стыдливо прикрывала свою наготу. Существует также версия, что в руке Венера держала яблоко, то самое яблоко, которое ей подарил Парис.

Кроме скульптурных шедевров, в Лувре выставлены огромное количество самых узнаваемых картин.

"Амур и Психея" Франсуа Эдуар Пико

Нет, эта картина, конечно, не особо знаменита. Просто понравилась. )) А вот картину приведенную ниже узнает каждый.

Мона Лиза, она же Джоконда

Для меня гораздо более интересным было посмотреть не на саму картину, а на ее зрителей.

Поклонники монолизы

У меня есть подозрение, что многие посетители музея (и не только Лувра) подрабатывают где-то контроллерами-аудиторами. И их задание, пройдя по галереям, сфотографировать каждую картину для некой таинственной описи. Цель одна — разнится лишь исполнение.

Подростки, те стайками бредут по коридорам и, видимо ощущая себя крутыми ковбоями из макаронного вестерна, проходя мимо очередного экспоната, молниеносно вскидывают свой мобильный и не целясь жмут на курок. Их не только не волнуют такие термины как фокус, линия горизонта, композиция — они на сам снимок-то даже не взглянут. Ведь острый взгляд уже ищет новую цель!

Есть другой тип шутеров. Обычно это люди среднего возраста либо пенсионеры. Эти более продвинуты и снимают на мыльницу. Особенно они отрываются в тех местах где висит табличка «Фото со вспышкой запрещено» или просто «Фото запрещено». Тут они явно чувствуют себя героями-разведчиками и, убедившись что бабушки-смотрительницы в зале нет, начинают подробную съемку всех музейных объектов с разных ракурсов и обязательно со вспышкой. Им явно не важно что они снимают, важно то, что это запрещено делать.

Наконец самый продвинутый тип фотографов-коллекционеров — это люди с зеркалками. Они выбирают правильное место съемки, терпеливо дожидаются когда перед экспонатом рассосется толпа, выставляют экспозицию, баланс белого, глубину резкости, компонуют, выравнивают… щелк! Отснято! Переходим к следующему экспонату.

Все эти три группы объединяет одно — они ни сколько не интересуются самим шедевром. Лишь мельком взглянут что там написано на табличке и уже спешат к следующей цели. Они не задержатся: не отойдут чуть назад, чтобы посмотреть на экспонат с другого ракурса, не придвинуться вперед, чтобы рассмотреть поразившую их деталь. Им это не интересно!

А теперь посмотрите на фото выше. Вот, все три группы в общем сборе. Собрались перед Моной Лизой — маст-шут шедевром всех времен и народов! Не важно что из-за ограждений снимок приходится делать с расстояния в 10 метров. Не важно что сама картина спрятана за толстенным пуленепробиваемым стеклом. Не важно что художественная ценность подобного снимка стремится к нулю. Не важно что в инете можно найти ту же картину в отличном качестве и чуть ли не атомном разрешении. Как всегда важен сам факт съемки шедевра.

Если на стену за бронестекло повесить лапоть сторожа Степана и сказать, что — это квинтэссенция современного авангарда, — будут упоенно снимать лапоть. По лицам видно — к эстетическому восприятию и критическому осмыслению произведения искусства они не способны.

Колонны Бюрена

Еще один пример «высокого вкуса» парижан можно найти в главном дворе старинного дворца Пале-Рояль. Сам дворец описывать не буду. Дворец и дворец — ничего особенного. А вот о колоннах изображенных на фотографии расскажу.

Колонны Бюрена

Архитектурный проект «Две площади», больше известный как «колонны Бюрена», был начат в 1980 году французским художником-концептуалистом Даниэлем Бюреном по заказу министра культуры Жака Ланга. Колонны Бюрена — это 260 колонн разной высоты, облицованных продолговатыми черными и белыми мраморными пластинами при входе в дворцовый сад. Установке колонн предшествовали два года споров как среди искусствоведов и архитекторов, так и среди простых парижан, которые в итоге смирились с колоннами и даже их полюбили.

Это цитата из путеводителя. Не знаю, мне кажется с таким же успехом можно смириться и полюбить брусчатку заменившую асфальт. Или дом перекрашенный из синего в зеленый цвет. Или я не достаточно продвинут и действительно установка клонированных столбиков разной длинны потребовала напряженной работы мысли у дизайнера с мировым именем и подарила городу еще один шедевр? Мне лично эти столбики напоминают концептуальное воплощение стоячего полицейского.

Да, сейчас эти колонны опять в центре жарких дискуссий.

Теперь комиссия по надзору за памятниками искусства Парижа объявила, что колонны Бюрена нуждаются в реставрации. Вода просачивается в расположенные под площадью помещения, которые использует находящийся в правом крыле Пале-Рояля театр «Комеди Франсэз». Реставрация, по словам Алена Шарля Перро, архитектора, ответственного за Пале-Рояль, будет заключаться в демонтировании колонн и застиле двора герметичной пленкой из эластомера. Все это, по подсчетам господина Перро, обойдется как минимум в €2,6 млн. Изначальная стоимость колонн была более чем в два раза меньше суммы, необходимой для их реставрации. Встает вопрос, должно ли общество содержать произведения современного искусства, вместо того чтобы тратить деньги на памятники истории, которым грозит исчезновение, негодует газета Le Figaro.

Рядом со стоячими полицейскими, в том же Пале-Рояль, приютилась небольшая стоп-площадка для летающих тарелок. Вход на стоянку, правда, запрещен.

Церковь Сент-Эсташ

Парижская церковь Сент-Эсташ — одна из последних готических церквей Парижа; сочетает архитектуру готики с ренессансными формами объёмов и классическим фасадом. Строительство началось в 1532 году по плану архитектора Лемерсье, взявшего за пример Собор Парижской Богоматери. В последующие столетия церковь не раз перестраивалась.

Церковь Сент-Эсташ

Оформление окон

Элемент интерьера собора

Украшения одной из капелл

Украшения одной из капелл

Еще одна скульптурная группа

Такая вот инсталляция в церкви

Как я люблю готические своды!

Потолочные своды церкви

Рядом с церковью находится скульптура Раймона Мазона, возле которой очень любят фоткаться туристы.

Скульптура Раймона Мазона

Часть II (продолжение)