Блог Василиска

* Часть I. Прогулка по центру

* Часть II. Прогулка по Латинскому кварталу

Прогулка по Латинскому кварталу
Сегодняшняя прогулка будет по Латинскому кварталу, раскинувшемуся вокруг корпусов университета Сорбонны. Его название происходит от латинского языка, на котором ранее преподавали в Сорбонне.
Квартал знаменит своими узкими старинными улочками, бистро, книжными лавками и уютными кафе. Благодаря большому числу туристических объектов, Латинский квартал является излюбленным местом туристов. Из-за этого квартирная плата сильно поднялась и лишь немногие современные студенты могут позволить себе жить в Латинском квартале.

Самое вкусное в мире мороженное

В Париж мы ездили втроем, но первые дни я гулял самостоятельно. И вот в один из вечеров, когда мы собрались вместе за ужином, девушки рассказали мне про самое лучшее в мире мороженное. Якобы на острове Сен-Луи есть место куда туристы специально приходят за необыкновенно вкусным мороженным. Найти его просто — достаточно спросить у любого местного прохожего: «Где находится самое лучшее мороженное в Париже?». И любой парижанин укажет правильное направление. Само мороженное просто божественное. Когда ешь мороженное «манго» — ты ешь не мороженное, а свежее, сочное манго. Если же ты пробуешь «шоколад», то это настоящий шоколад принявший вид мороженного.

Слушая эти восторги я вежливо кивал головой, улыбался и думал про себя: «Плавали, знаем! В Италии, небось, я повкуснее мороженное ел…». И вот уже в конце поездки мы бродили с Леной по Латинскому кварталу и возвращаясь домой решили зайти на остров за этим расчудесным мороженным.

Признаться, ничего более необычного и вкусного я не ел. Это мороженное божественно! По совету Лены, я взял манго, шоколад и еще какой-то шарик. Я не знаю как производители добиваются этого, но когда я ел «манго», я ел не мороженное со вкусом этого фрукта, я настоящее манго, которое чудесным образом стало мороженным. Шоколадное мороженное по вкусу очень напоминало горячий шоколад — т.е. ничего общего с привычным мороженным имеющим шоколадный вкус.

Производитель мороженного называется Бертийон (Berthillon). Вот что пишет о нем Википедия:

Berthillon — семейное предприятие по производству мороженого, расположенное на острове Святого Людовика в IV округе Парижа, является одной из его достопримечательностей.Berthillon производит более 70 сортов мороженого различных ароматов и вкусов: виски, земляника, карамель, киви, мед, папайя, лимон. Перед кафе всегда стоит очередь. Согласно путеводителю The Ten Best of Everything, The Ultimate Guide for Travelers Натаниела Ланда входит в мировую десятку лучших кафе-мороженых. При производстве не используются химические консерванты и красители, а лишь исключительно натуральные продукты, такие как молоко, сливки, сахар и яйца. Вкусовые и ароматные оттенки достигаются с добавлением фруктов, какао, ванили и др.

На острове Сен-Луи есть несколько точек, где можно купить это мороженное. Одна из них находится на улице Сен-Луи 41. Выбор вкусов действительно большой. Но некоторые на любителя. Я, к примеру, свой третий шарик не смог есть — очень уж он был специфичен.

«Русская» улочка

Нет, улочки с таким названием в Париже не существует. Это я ее так назвал. Найти ее очень легко: с острова Сите нужно по мосту Петит Неф перейти в Латинский квартал и не доходя до церкви святого Северина свернуть направо. И тут… Яркая, шумная, необычайно атмосферная улочка вдоль которой по обе стороны тянутся ресторанчики. Каждый ресторанчик необычен и имеет свой уникальный антураж. Возле каждого ресторанчика стоит швейцар-зазывала и словно спрут старается захватить тебя одним из своих «щупалец» и затащить в ресторан. Русской эту улочку я назвал потому, что здесь во-первых, очень много русских, а во-вторых, каждый швейцар говорит на моем родном языке (в меру своих способностей, разумеется). Так, остановившись возле витрины очередного ресторанчика, ты слышишь приветствие сначала на английском и пару фраз на этом языке, затем, если ты хранишь молчание, к тебе обращаются уже на русском. А иногда и сразу слышишь корявое: «Что желаете? Заходите, есть очень хороший рыба!».

Сорбонна

Если от русской улочки углубиться вглубь квартала, то пройдешь вдоль красивых корпусов древней Сорбонны.

Сорбонна является очередной яркой достопримечательностью Парижа и исторической душой Латинского квартала. В Сорбонне научная мысль процветала на протяжении веков. Основанная в 1257 году для небольшой группы студентов богословия, Сорбонна является одним из старейших университетов Европы. Она стала оплотом для множества великих мыслителей, в том числе философов Рене Декарта, Жан-Поля Сартра и Симона де Бовуара. В университетской часовне похоронен кардинал Ришелье, бывший директором университета в 1626 году.

Пантеон

История этого строения полна трагизма и хорошо отражает бурный и противоречивый период в истории Франции, во время которого она строилось. Изначально была задумка построить величайшую церковь Парижа — получился же некрополь великий людей государства.

А началось все в далеком 1744 году. Тогда король Людовик XV прибыл в Мец, чтобы возглавить военные действия против австрийцев и внезапно серьезно заболел. Практически на смертном одре он дал клятву: если выздоровеет отстроит в честь св. Женевьевы, покровительницы Парижа, самую большую и самую лучшую церковь. Чудесным образом монарх выздоровел. Однако прошло более десяти лет, прежде чем король вспомнил про свое обещание.

В 1755 году Людовик XV приказал инспектору королевских зданий маркизу де Мариньи рассмотреть проекты и подыскать архитектора. Не без участия знаменитой любовницы короля маркизы де Помпадур, заказ отдали тогда еще не очень известному Жак-Жермену Суффло. Последний, не будучи особо именитым архитектором, но будучи под защитой и протекцией всесильной любовницы короля, имел возможность дать волю своей фантазии и построить нечто совершенно необычное.
В то время Суффло увлекался великим наследием античности. И вот, в эпоху пышных строений барокко с их декоративной вычурностью, он возводит строгое, почти аскетичное строение, правда исполинских размеров. Для современников это было почти шоком.

Суффло решил соединить в своем творении, ни много ни мало, лучшие достижения мировой архитектуры, накопленные к тому времени. Он создал великолепный шестиколонный греческий портик (раз), увенчал здание куполом, которого древние греки вовсе не знали (два), сделал интерьер легким и светлым, как в готике (три), но использовал при этом сводчатые романские потолки (четыре).
Колонны, которые в барокко успели прирасти к стене и стали просто декорацией, опять выдались вперед и вспомнили о своей основной функции – нести тяжесть перекрытий. Суфло даже дерзнул поставить купол на колоннаду, вдохновляясь примером Кристофера Рена, автора собора Св. Павла в Лондоне. Однако здесь чистоту идеи соблюсти не удалось. Колонны не выдержали бы тяжести свода, поэтому пришлось строить сложную несущую конструкцию, скрытую от глаз.
Что же получилось в результате? Безусловно, Суффло удалось создать нечто необычное и сегодня уже сложно оценить революционность и новаторство некоторых его идей. Однако мысль, которую он стремился выразить в камне осталась несколько недосказанной. Простота и ясность греческих форм воплощенная в этих громоздких, глухих, вытянутых ввысь стенах, обернулась сухостью. К тому же купол храма не очень гармонирует с его массивными портиками – вблизи его можно рассмотреть лишь стоя наискось от его фасадов. В целом, строению явно не хватает легкости и гармоничности.
Однако, слово было сказано и впоследствии творение французского архитектора было не раз повторено (что правда более удачно). Взгляните, например, на Исаакиевский собор в Питере или на купол Капитолия в Вашингтоне.

Но вернемся к трагической истории только что построенной церкви. В 1789 году строительные работы были наконец завершены. Однако более неудачного времени для рождения столь значительного культового сооружения сложно себе представить — в государстве разразилась Великая Революция. Одним из своих основных противников восставший народ считал церковь. Вся страна более чем на десятилетие (вплоть до прихода к власти Наполеона) стала атеистической. Многие церкви варварски разрушаются либо распродаются на камни. Возможно подобная участь ожидала и новопостроенный храм, но его спасло то, что новая власть нуждалась в прославлении своих деяний и героев. И вот последнее творение свергнутой монархии превращается в усыпальницу великих людей (разумеется великих, с точки зрения революции). Церковь святой Женевьевы как нельзя лучше подходила для этих целей. Величественный и классически строгий храм без значительных переделок был превращен в гражданское строение.

Церковь переименовали в Пантеон. Само это греческое слово означает «храм всех богов» и отсылает нас к Риму, где такой храм был построен в начале нашей эры. Христианская церковь переосвятила его в честь всех святых, символически заменив языческих богов своими мучениками и праведниками. В римском Пантеоне погребены некоторые известные итальянцы, например Рафаэль, потому это слово, оторвавшись от конкретного храма, стало означать место захоронения великих людей.

Но и на этом судьба Пантеона не завершилась. В последующие годы во Франции то восстанавливалась монархия, то побеждала республика, то короновался император, то торжествовала Коммуна. Соответственно и Пантеон не раз то превращался в церковь, то возвращался к своей пропагандистской роли гражданской усыпальницы. Спиливались и восстанавливались кресты, менялись надписи, сбивались барельефы, заказывались новые росписи…

Почти сто лет Пантеон выяснял свое предназначение, пока в 1885 г. здесь не похоронили Виктора Гюго, великого писателя и властителя дум не одного поколения. С тех пор, слава Богу, никаких революционных перемен в судьбе бывшей церкви Св. Женевьевы, возведенной по королевскому обету, не происходило – здесь по-прежнему хоронят великих граждан Франции. Их могилы расположены внизу, в крипте, куда ведет лестница из бывшей алтарной части.

Церковь Сент-Этьен-дю-Мон

Позади Пантеона находится очень интересная церковь Сент-Этьен-дю-Мон.

Строительство церкви велось с 1492 по 1622 год, поэтому в ее облике присутствуют элименты готики, ренессанса и барокко. В 1793гю аббатство Св. Женевьевы было разграблено, церковь Св. апостолов Петра и Павла осквернили и разрушили. Драгоценные облачения раки Св. Женевьевы ободрали и переплавили, мощи ее сожгли и выбросили пепел в Сену. Чудом сохранилось только несколько обломков от каменного саркофага. Их случайно обнаружили в 1803г. заключили в новую раку, которую поместили перед алтарем Св. Женевьевы в церкви Сент-Этьен-дю-Мон.

Церковь необычна не только снаружи, но и изнутри. Посмотрите на эти ажурные винтовые лестницы обвивающие колонны нефа и на необычную перемычку отделяющую алтарную часть от центрального нефа. Необычно правда? Эта перемычка называется крестная перегородка (англ. Rood screen).  Она была довольно популярна в церковном зодчестве позднего средневековья. Подобные перегородки делались из дерева, камня и кованного чугуна. К этой перегородке прикреплялся крест с распятым Хрестом. Отсюда и название.

Однако в период контрреформации во многих церквях крестные перегородки были разрушены. По предписанию Тридентского собора — искусственные препоны не должны были мирянам мешать лицезреть алтарную часть. В Париже — эта церковь единственная где осталась архаизм в виде перегородки.

Арены Лютеции

Арены Лютеции — самое старое из сохранившихся строений Парижа.

Арена была сооружена в I веке и использовалась до III века. Во время представлений (театральные постановки, но также и кровавые бои) здесь размещались до 17 000 зрителей. С распространением христианства римские театры и цирки потеряли былое значение и, когда в III—IV веках в Европу вторглись гунны, Арены Лютеции совсем перестали использовать, а камни, из которых они были построены, пошли на сооружение городской стены и прочих укрепительных сооружений.

Уже в раннем средневековье от них практически ничего не осталось. И в XIX в. некоторые археологи считали, что упоминающиеся в источниках арены — не более чем легенда. Однако в 1869 г. барон Осман, производя работы по прокладке новой улицы, обнаружил это древнее строение в относительно хорошо сохранившемся состоянии. Правда, тогдашнему градоначальнику пришлось разрушить две трети арены, для размещения станции экипажей.  Спас арены от полного разрушения все тот же добрый гений Парижа — Виктор Гюго. Незадолго до своей смерти, в 1883 г. он возглавил компанию по сохранению римского артефакта. Его деятельность не прошла даром, однако восстановили арены лишь в 1917г. На сегодняшний день лишь небольшая часть строения является исконно римской.

Если есть лишнее время, можно прогуляться к скверику окружающий арены. В целом же, ничего интересного.

Люксембургский сад и дворец

Прямо напротив главного фасада Пантеона раскинулся Люксембургский сад. Центральное место в саду занимает дворец.

После смерти мужа, Генриха IV, Мария Медичи, которая так и не смогла привыкнуть к атмосфере Лувра, решила сменить его на место, которое так или иначе напоминало бы ей ее родную Флоренцию. С этой целью в 1612 году она приобрела дворец Франсуа Люксембургского вместе с обширным земельным участком и в 1615 году поручила архитектору де Бросу построить дворец, облик которого, включая даже используемый строительный материал, как можно больше походил бы на флорентийские дворцы, которые она покинула, уехав во Францию. И действительно, руст, покрывающий стены дворца, и массивные витые колонны очень напоминают Дворец Питти.

Сегодня во дворце располагаются Музей Люксембургского дворца (Musée du Luxembourg) и Французский сенат. Занимаемые им помещения, к сожалению, закрыты для доступа публики — можно лишь посмотреть на почетный караул, который располагается у правого флигеля дворца.

Парк, окружающий дворец, был разбит в 1611 либо 1612 гг. по заказу Марии Медичи. В оригинале сад предусматривал большие территории лесных насаждений, цветочных клумб и водоёмы, для снабжения водой которых в 1613—1624 гг. был построен акведук. И даже подковообразный пандус с высокими террасами со стороны сада, огибающий центральный фонтан, существовал в такой форме ещё в начале XVII в. Мраморные статуи, в том числе памятник королеве Марии Медичи, появились только в XIX в. В парке размещено большое количество статуй и произведений искусства, среди которых есть одна из четырёх парижских статуй Свободы Фредерика Огюста Бартольди высотой около 2 м.

Сегодня территория, называемая садом, довольно обширна, красива и разнородна. Тут каждый найдет себе развлечение по вкусу: дети копошатся в мини-замках, качаются на качелях, с криками слетают на тарзанках; взрослые играют в шары; молодежь целуется на лавочках тенистых аллей, а старики греются у фонтана на расставленных повсюду шезлонгах.

 

 

Tags: Франция-2011